60 odpowiedzi w tym temacie

[brzeziu]

aaa ... no fakt była taka sytuacja .

Chyba po prostu trzeba bardzej myśleć na fotkami w momencie ich powstawania
a postprocesing traktować jako taki sznyt aby wysmaczyć już smakowite danie

[Paweł]

brzeziu, są fotki co dopiero powstają w postprocesingu
I ni mają chaotycznego tła....

[brzeziu]

No taaaak jeśli wywołanie RAWa traktować jako postprocesing
Bardziej chodziło mi o zmiany przy użyciu PeSa i tam innych graficzno fotograficznych
usprawnieniach obrazu .

[ryba]

Witam.
Od razu powiem, że niewiele znam się na grafice. Mam taki problem trochę pokrewny temu o czym się tutaj mówi. Jak zdjęcie z RAW zmienioam na JPG lub TIFF (i to niezależnie w jakich ustawieniach) to tracę na ostrości. Wkurzające to.
W RAW ostrość jest jak należy szumu nie widać.
Może tak spytam. Czy jest możliwość zapisania w jakimś cywilizownym formacie tego co widać jak się obrabia RAW. Może ten plik być nawet bardzo wielki.
Pozdrawiam

[Dunadan]

Zależy jakiego programu używasz. Jak masz Photoshopa albo Lightrooma to jest OK, bo możesz otwierać w nich RAW. Gorzej jak chcesz wywołać RAW do odbitek. Możesz zapisać obrobione zdjęcie w RAW albo lepiej DNG ( taki uniwersalny RAW ) ale licz się z tym że fotolab ci tego nie druknie

[ostapowicz]

ryba, mialem ten sam problem ja uzywam nikon capture edytor i na początku po konwersji z NEF(RAW) na JPG ostrość na fotach padała ale kiedyś podkręcilem wyostrzania na 70 % i po zapisie na JPG okazalo sie że jest OK.
Czyli w moim przypadku trzeba bylo wyostrzanie sporo podciągnąć, jak sie tego nie zrobilo to po zamianie na JPG było mydło nie do zniesienia.

[Halina]

Przeczytałam dzisiaj dokładniej ten wątek i mam coś, co może się przydać tym, którzy używają GIMPa.
Korba pisze o tutorialu do wyostrzania po angielsku - ja go mam po polsku:
http://www.maniooo.p...sharpening2.php

Na końcu tego artykułu jest coś, czego nie widziałam w angielskiej wersji - informacja o skrypcie, który ułatwia wyostrzenie według tej metody.
Zainstalowałam, wypróbowałam i mnie pasuje. Może jeszcze komuś się przyda

A swoją drogą na stronie jest więcej ciekawych tutoriali do GIMPa.
http://www.maniooo.pl/tutoriale.php

[korba]

Dzieki Halina, nie stosowalem tej metody bo byla zbyt uciazliwa
Skrypt zainstalowalem i dziala (pod linuxem) wiec teraz chyba bede jej uzywal

[Halina]

No to się cieszę, że się przydałam
Prawdę mówiąc miałam te tutoriale od dawna, ale zapisałam, zapomniałam i sama tez wcześniej nie korzystałam.

[Soviet]

Nie wiem czemu trzeba przejść w ryb LAB - ktoś może to wyjaśnić?

Przejrzałem wątek i z tego co zauważyłem to nie padła odpowiedź.
Chodzi o to że w przestrzeni sRGB czy AdobeRGB każdy kanał odpowiada za konkretny kolor ([R]czerwony, [G]zielony, [B]niebieski). Kiedy manipulujesz w kanałach w tych przestrzeniach np. bawisz sie krzywymi czy wyostrzasz to tak naprawde zwiększasz bądz zmniejszasz wartości kolorów w kanałach. Bardzo często powoduje to przy okazji zmiane kolorów. Natomiast przestrzeń Lab ma odzielny kanał jasności [L], który odpowiada tylko i wyłącznie za światło. Nie ma nic wspólnego z kolorami. Za kolory odpowiedzialne są dwa pozostałe kanały: [a] zieleń (wartości ujemne), magenta (wartości dodatnie), [b] cyjan (wartości ujemne) i żólty (wartości dodatnie). Dzięki temu odzieleniu możesz bawić sie krzywymi, poziomami wyostrzac i nie będzie to miało żadnego wpływu na kolory Można zrobić cos podobnego w przestrzeni RGB. Wystarczy zduplikować warstwe i zamienić krycie z Normal na Luminosity
Mam nadzieje że wyjaśniłem chociaż troche
Pozdrawiam

[korba]

Soviet, dzięki właśnie tego mi było trzeba.
Wiedziałem o kanale świateł "L" w Lab ale nie wiedziałem za co odpowiedzialne są pozostałe kanały i nie wiedziałem, dlaczego obróbkę "globalną" zaleca się właśnie na kanale "L" - teraz wszystko jest jasne!

[Soviet]

korba, ciesze się że pomogłem.
Jeśli kogoś bardziej interesuje przestrzeń LAB to polecam książke "Photoshop LAB. Rozwiązanie zagadki kanionu" http://helion.pl/ksiazki/pholab.htm
Dodam jeszcze może, że jest jeszcze jedna przestrzeń barw gdzie światło jest na oddzielnym kanale. Poligrafia sie kłania - CMYK.

[Misza]

ja do wyostrania stosuje efekt szybkiej maski jako zaznaczenie... CTRL + J czyli nowa warstwa.
Wyostrzam dwa razy... raz opcjąwyostrz bardziej w max rozdzielczości... po tem jak zmniejszam juz do 800na600 to daje "wyostrz" jeśli jest za mocno to zamiastrz "wyostrz" daje maske wyostrzającą i sam decyduje jaki ma być stopień

Co do RAWów to robie je tylko przy sztucznym oświetleniu lub trudnych warunkach oświetleniowych... niestety ostatnio padł mi Light Room i narazie lece na jpg

[michalv]

Ostatnio pojawiły sie dywagacje nt wyostrzania zdjęć po zmniejszeniu rozdzielczości fotek. Troszkę teorii dlaczego wg mnie powinno się wyostrzać po zmniejszeniu.

W moim D70 matryca ma wielkość 2000 x 3000 = 6 000 000 pikseli.
Fotki, które daję do neta mają 533 x 800 = 426 400 pikseli
Czyli: 426 400 / 6 000 000 = 7,1 % !!!!

Tylko 7% informacji zostaje z mojej fotki po zmniejszeniu!!! 93% idzie w kosmos!!!
Patrząc inaczej:

6 000 000 / 426 400 = 14 tzn z 14 pikseli orginalnej fotki zostaje zrobiony 1 uśredniony piksel fotki zmniejszonej, który może nie być podobny do żadnego z uśrednianych pikseli Powstaje coś co tylko przypomina nasze orginalne zdjęcie. Jak takie uśrednione cudo ma być ostre? Trzeba zmylić widza i wyostrzyć, a w zasadzie wzmocnić mikrokontrasty.
Dlatego będę się upierał przy wyostrzaniu po każdej zmianie rozdzielczości fotek a nie przed.

[Dunadan]

OK, oto mały test. 3 fotki - wszystko pełne klatki, sigma 70-300 @300mm i f:5.6 Zmniejszone z 6mpixeli do 800x5cośtam. Obróbka za pomocą Photoshop Lightroom

13. Fotka zmniejszona - nigdy nie wyostrzana:


14.Fotka wyostrzona przed zmniejszeniem


15. Fotka wyostrzona po zmniejszeniu a przed zmniejszeniem nie ruszana

[michalv]

Rzeczywiście efekt jest prawie niewidoczny na pierwszy rzut oka. Różnicę widać dopiero przy szybkim przewijaniu z jednego zdjęcia na drugie, ale jednak widać.

16.


17.

[Dunadan]

OK, ja na swojej matrycy nie mogę zobaczyć różnicy... a przyglądałem się z bardzo bliska co sensu nie ma wydaje mi się ze obydwie metody są OK...

[miszak]

OK, ja na swojej matrycy nie mogę zobaczyć różnicy... a przyglądałem się z bardzo bliska co sensu nie ma wydaje mi się ze obydwie metody są OK...

Na mojej również jest to różnica pomijalna. Jak nie zapomnę to sprawdzę w domu na CRT.

A codo RAW jako negatywu to przecież jest to zupełna nieprawda. Jeżeli RAW byłby obrazem z matrycy to niezależnie od puszki obraz z takiej samej matrycy powinien być taki sam. Tymczasem obraz RAW jest kreowany przez soft aparatu, między innymi wyostrzany. Dlatego też porównywanie ostrości obiektywów na podstawie RAWów z różnych aparatów jest bez sensu o czym wiekszość z nas zapomina. Generalnie jest tak, że im wyższej klasy puszka tym ingerencja w RAW na poziomie body jest mniejsza. Jednak chyba żaden producent nie podaje w jakim stopniu wpływa na RAW.

[Wahsh uh kee]

Za wikipedią

RAW (ang. surowy) - .........

W odróżnieniu od zapisu w formacie JPEG albo TIFF, plik RAW nie zawiera bowiem gotowego obrazu, lecz "surowe" (ang. raw) dane z matrycy światłoczułej aparatu, które dopiero po interpolacji i ewentualnej kompresji zostaną przekształcone w typowy plik graficzny (proces ten jest z kolei odpowiednikiem wywoływania kliszy). Przeniesienie obróbki obrazu z aparatu do komputera pozwala na zastosowanie oprogramowania o większych możliwościach w stosunku do funkcji dostępnych w aparacie.

Może ja czegoś nie wiem

[carantoni]

Skoro szukacie wypróbowanej metody na wyostrzanie (w PhotoShopie) to znalazłem i korzystam z ostrzenia na warstwach by Janusz Body z Canon-Board
Mam nadzieję że nie będzie zły że go zacytuję:

"Ostrzenie na warstwach:

1. Utwórz kopie warstwy podstawowej lub połącz warstwy korekcyjne i utwórz nową warstwę korzystając z Shift+Ctrl+Alt+E. Ustaw tryb mieszania na Luminosity i Opacity na około 66%. Kopię warstwy podstawowej tworzymy wtedy gdy nie mamy żadnych innych warstw już istniejących. Jeśli mamy już jakieś warstwy korekcyjne to łączymy je w nową warstwę i na niej wykonujemy operacje. (w akcji z downloadu tryb mieszania jest zmieniany pod koniec akcji ale to bez znaczenia, ważne jest żeby został zmieniony)

2. Upewnij się, że nowa warstwa jest aktywna i kliknij na “channels”. Utwórz nowy kanał “alpha”. Można to zrobić na wiele sposobów np. przeciągajac jeden z istniejących kanałów na ikonke u dołu. Zwykle najlepsze efekty uzyskuje się używając polecenia z Menu: Image->Calculations i mieszając dwie warstwy Red i Green z trybem mieszania ustawionym na “Pin Light”.

3. W nowym kanale alpha wykonaj polecenie z Menu: Filters->Stylize->Find Edges.

4. Otwórz (z Menu lub Crtl+L) Image->Adjustment->Levels i dobierz takie położenie suwaków bieli i czerni żeby obraz był w miarę gładki – bez nadmiaru szczegółów i bez szumów. Zwykle ustawienia rzedu 117, 1, 223 sa w poblizu optimum. Chodzi o wyeksponowanie tych najważniejszych krawędzi i usunięcie tego co nieistotne.

5. Odwróć kanał alpha z Menu (Image->Adjustment->Invert) lub z klawiatury Ctrl+I

6. Z Menu wybierz Filter->Blur->Gaussian Blur i rozmyj nieco krawędzie. Zwykle ustawienia na poziomie 1.0 do 4.0 sa wystarczająco skuteczne. Rozmycie NIE JEST rozmyciem obrazu – to rozmycie maski czyli ustalenie jak ostre mają być przejścia pomiędzy obszarem ostrzonym i nieostrzonym. Ja mam to zwykle ustawione na 4-5 a zjeżdzam do 1 dla zdjęć o dużych płaszczyznach i małej ilości szczegółów.

7. Levelami trzeba „zawęzić” maskę np. Zwężając ją do ok. 25 „od dołu” i ok. 175 „od góry” – to ustawienia suwaków pod histogramem. To kolejny krok w którym decydujemy o tym jak ostre mają być przejścia z obszarów podlegających ostrzeniu do tych nieostrzonych. Nie ma tu złotej reguły – trzeba trochę poeksperymentować.

8. Ustaw kanał alpha jako maskę warstwy utworzonej w pkt. 1 – sposobów, jak zwykle wiele. Można kliknąć u dołu okienka Channels na “load selection”, wykonać „load selection” z Menu albo, najprościej, klikając na kanale alpha z wciśnietym Ctrl

9. Wróć do zakładki Layers i wybierz warstwę z pkt. 1. Na warstwie powinny wyświetlic się “maszerujace mrówki” pokazujące zaznaczenie.

10. Kliknij na Add Mask u dołu zakładki Layers (można to zrobić z Menu ale to zwykle najbardziej skomplikowany sposó.

11. W zakładce Layer kliknij na miniaturce obrazka warstwy z pkt. 1 żeby ja aktywowac bowiem po wykonaniu operacji z punktu 10 aktywna jest maska warstwy a nie sama maska o czym świadczy cienka biała obwódka wokół ikonki warstwy.

12. Z menu wybierz Filtr->Sharpening->Unsharp Mask (lub Smart Sharpen) i wyostrz wedlug życzenia. Możesz, nawet powinieneś, odrobinę przeostrzyć. Zaakceptuj ostrzenie wciskajac Enter.

13. Suwakiem Opacity zmniejsz lub zwiększ przezroczystość warstwy, tak aby ostrzenie wygladało dobrze. Na początku ustawiliśmy przeźroczystość na 66% po to, żeby zapewnić sobie mozliwość finalnej korekty zarówno w górę jak i w dół. To powinno sie robić na powiększeniu 100% - inaczej nie ma sensu bo oglądamy obraz pomniejszony o zupełnie innej ostrości.

To nie koniec. Teraz możemy ręcznie dokonać poprawek i udoskonaleń podobnie jak w nikSharpenerze. Trzeba kliknąć na maskę na wyostrzonej warstwie w palecie Layers. Potem uaktywnić miękki pędzel z Opacity na jakieś 20 do 50 %. Malując po obrazku białym pędzlem wyostrzamy potrzebne nam fragmenty a malując pędzlem czarnym zasłaniamy partie obrazu, których ostrzyć nie chcemy.

Dodam tylko, że można przełączyć akcje w tryb „pytania” przy każdym wywołaniu poszczególnych kroków klikając na kwadracik w drugiej kolumnie zakładki Actions (zmieni się na czerwony) ale nie jest to zwykle konieczne.

Dodam jeszcze, że odszumianie jest praktycznie identyczne tyle że nie wykonujemy kroku nr. 6 czyli nie dokonujemy inwersji maski i w kroku 12 zamiast USM używamy któregoś z filtrów odszumiających."
(Janusz, Old enough to know better - but I do it anyway)


Jak dla mnie to najlepszy sposób na wyostrzanie, przy umiejętnym wykorzystaniu akcji można korygowac parametry ostrzenia zależnie od potrzeb zdjęcia lub ograniczyc się do wciśnięcia jednego przycisku na klawiaturze. I nie przeraźcie się przydługim opisem bo zrobienie takiej akcji to dosłownie 2 minuty.

Dle zainteresowanych tematem link do dyskusji gdzie jest jeszcze więcej sposobów:
http://canon-board.i...ead.php?t=19955